不辭常做水邊客

不辭常做水邊客。對水的依戀，緣於兒時的記憶。那時家住在富水河岸，童年的快樂時光離不開這條養育我的母親河。每每想到她，心中禁不住盪漾起無邊的温馨，思緒被牽引着飄忽起來，隱約之中，一絲悠遠而潤濕的河風夾雜着水草和魚腥淡淡的氣息拂過鼻翼，猛然地，一幅畫卷在腦海裏一一清晰起來：曲折的河灘、裸露的沙洲、光潔的青石板台階、高高的河埠，還有三三兩兩的浣衣女。

七十年代河裏的魚特別的多，每當冬季枯水季節，站在高高的河埠上，就能看見一羣羣叫不出名字的魚兒在水底游來游去，悠閒自得，全然不把文革時期的人類世界放在眼裏。記得鎮上的大人們很少有下河打漁的，因為那是要割資本主義尾巴的，只有林家灣的漁業隊才可以下網捕撈，當然孩子們是不受約束的。

七十年代生活艱苦，蛋白質類食品奇缺，一個月吃上一斤肉那是一件多麼讓人期待的事。因為兄弟姊妹較多，加之考慮上學方便，我被寄養在外婆家。外婆養雞下蛋，家裏人幾乎沒吃幾個，三個蛋一毛錢都賣了，換些日用品之後所剩無幾。要想補充一家人的營養，尤其是在嬸孃生了妹妹急需下奶的嚴峻狀況下，我，一個三年級的國小生毅然擔起了重任，於是，星期天的河邊就多了一個清瘦的小男孩的身影，也因了這段歷史，釣魚就成了我一生無法割捨的癖好。

説來讓人見笑，我斷斷續續釣了三十年的魚，卻從來沒有釣到過超過3斤以上的魚。因為小時候釣的對象魚幾乎都是白條和鰟鮍，至今養成了喜歡釣小魚，吃小魚的惡習。説起這種鰟鮍魚，現今很多釣魚人都把它看成一種小雜魚，對它不屑一顧，甚至深惡痛絕。箇中原因無非是，魚小刺多，一肚的腸子，且貪嘴鬧鈎。但是在那個飢餓的年代，只要是魚，那就是難得的營養，一家人就能改善伙食了，尤其是需要下奶的嬸孃。專釣這種魚也是從當時特定的社會背景出發的，一是當時釣魚用具簡陋，鈎小線細，釣大魚是不可能的；二是即使能釣大魚，政治風險那是很高的，引來同學們和老師們的嫉妒，會被批為資本主義尾巴，輕則沒收作案工具，重則全校示眾（有過一次慘痛教訓）。

冬天枯水季節，釣鰟鮍魚經常滿簍。用河蚌敲碎取肉作餌掛鈎，拋鈎入水即黑漂，飛魚上岸即落地（鈎無倒刺），不亦樂乎。提簍回家，不等進屋就喊：“尕婆，掐魚！”，外婆喜不自禁，接簍自去。掐好魚，等晚飯過後，灶裏尚有餘火，將魚一條條鋪於鐵鍋上，打上一圈豬油，上蓋蓋好只等第二天起鍋收魚。一早，揭開鍋蓋，整齊劃一，一片焦黃，魚香撲鼻，於是逐一裝入甕中封蓋。要吃的時候，抓出一大把置於缽中，再抓一把曬乾的扁豆和幹辣椒皮，生薑大蒜之類，加水加油鹽蓋上，用木炭小火燉，不出半個時辰即滿屋飄香。端上桌來，一家人圍坐，一齊動手，大快朵頤。吃這種魚有講究，你要用筷子在魚脖部位下手，輕輕一夾，肉刺即分，整根魚刺毫不費力就可剔除，夾一片魚肉入口，滿齒留香，天下第一美味非此莫屬。鰺鰷魚的烹製方法也是如此，以烘焙後加辣椒皮（越辣越好）小火燉最佳。提醒愛吃小魚的朋友，烘焙時鍋蓋一定要蓋好，這是肉刺互分的關鍵。至今想起這道菜，哈喇子就會打濕胸口。

想來有些不可思議，那時我是學生中成績最差，最愛搗蛋的典型，經常被老師體罰，沒成想若干年後，同學中就我正兒八經考上了名牌大學，讓昔日體罰我的師長們不得其解。後來我似乎想明白了一點：一個人如果全身心融入了青山綠水，大自然豈能不經常給他以智慧的啟發呢？

也許因為與水結下了不解之緣吧，我的家又鬼使神差地安到了另一條河的岸邊，就是赤壁市陸水河。陸水河的中游建壩蓄水形成了水庫——陸水湖。到河邊步行僅需10分鐘，到湖邊騎自行車僅需20分鐘，真是老天佑我，使我再一次擁有了作釣魚翁的快樂和幸福。出乎我的意料，陸水湖裏的鰟鮍魚大得出奇，一條相當於小時候釣的兩條，有時以為是小鯿魚呢。另外，鰺子魚也大得驚人，大的接近三兩。試想，用小鈎細線軟杆，從三米多深碧青的湖水裏一條接一條拽大鰟鮍魚，那會是一種什麼樣的感受呀，只能説那是一種無法形容的快感，套用四川人的話：“好安逸喲！”。兒時的快樂又可以延續了，感謝天感謝地，我願常做水邊客。